Существуют и не зеркальные камеры со сменными объективами, например, дальномерная Epson R-D1.

Наибольший лаг у старых цифрокомпактов с автофокусом, наименьший - у зеркальных камер и у не автофокусных пленочных "мыльниц". При лаге около секунды и более камера субъективно ощущается как "тормоз невероятный", пригодный только для статичных сцен. При лаге до полсекунды в принципе можно уже снимать движущиеся объекты, но нет возможности гарантированно получить снимок "навскидку". При лаге в четверть секунды и менее большинству пользователей лаг мешать перестаёт. В узком смысле термин "лаг затвора" обычно употребляется пользователями зеркалок и означает время от полного нажатия на спуск (без автофокусировки) до начала движения шторок затвора.

Чем выше светосила (меньше число К), тем больше света пропускает объектив и тем реже вам придется использовать вспышку или штатив из-за недостатка освещения. Обычно с ростом светосильности при прочих равных растут качество и, особенно заметно, цена объектива. В профессиональных объективах с переменным фокусным расстоянием светосила, как правило, не изменяется при зуммировании.

Строго говоря, светосила - отношение освещенности изображения, создаваемого оптической системой, к яркости предмета. Поскольку светосила выражается десятичной дробью меньше 1 и потому сложна в практическом использовании, то ее принято обозначать как максимальное относительное отверстие (1:К), пропорциональное квадратному корню из светосилы.

Реально в жаргоне фотографов понятия светосилы, относительного отверстия и минимального диафрагменного числа перемешаны в одну кучу, поэтому выражения "светосила F/2,8 (или f/2,8, или просто 2,8)" встречаются довольно часто. Но, на самом деле, корректно говорить "относительное отверстие 1:2,8", "диаметр диафрагмы F:2,8", "диафрагменное число 2,8" при этом светосила равна 0,127.

Трудоемкость и точность этих способов возрастают от первого к последнему, при этом последний способ практически не встречается в ЦФК начального уровня. Все 4 способа установки ББ можно использовать при обработке снимка, сделанного в RAW (в таком случае ББ, установленный при съемке, становится лишь одним из возможных вариантов). При этом вы будете видеть, как изменяются цвета при различных установках.

При настройке ББ необходимо учитывать два момента. Во-первых, при солнечном освещении свет в тенях имеет более высокую цветовую температуру, чем в светах и поэтому идеальный баланс белого для всего кадра недостижим в принципе. Во-вторых, цветовая температура описывает только источники со сплошным спектром. Поскольку спектр у люминесцентных ламп не сплошной, паспортная цветовая температура таких ламп соответствует не истинной цветовой температуре, а ощущениям глаза и весьма вероятно, что в таких условиях не существует способа добиться от матрицы цветопередачи, совпадающей с визуальными ощущениями.

Для обозначения крупных (больше, чем 4/3") матриц обычно используется так называемый кроп-фактор (Kf). Это отношение диагонали пленочного кадра 24х36 мм к диагонали данной матрицы. Матрицы, у которых Kf>1 часто называются "кропнутыми" (в отличие от "полнокадровых" матриц с Kf=1). Кстати, ЭФР = Kf * ФР.

Одна из важнейших характеристик, зависящих от размера матрицы - ее шумность. Так, ЦФК с матрицей APS-C (22x15 мм, Kf=1,6) позволяет устанавливать ISO в восемь раз больше, чем аппарат с матрицей 1/2.7" (5,4х4,0 мм, Kf=6,4) при сохранении примерно одинакового уровня шумов. Отметим, что шум на изображениях также зависит от настроек повышения резкости (внутрикамерного шарпенинга) и шумоподава, поэтому матрицы одного типоразмера на разных камерах зачастую шумят по-разному. Размер матрицы влияет и на ГРИП - чем больше матрица, тем меньше глубина резкости при равном угле зрения и одинаковом количестве пикселей. Кроме того, у больших матриц шире ДД, естественнее и натуральнее цвета. Но за качество, которое обеспечивает крупная матрица, приходится платить - увеличиваются размеры оптики, и растет цена. Поэтому чем более компактен аппарат и чем он дешевле, тем меньшего размера в нем установлена матрица.

Здесь приведены наиболее распространенные типоразмеры матриц в сравнении с кадром 35 мм пленки:

Например, для матрицы 15х22 мм (APS-C) объектив с ФР 30 мм считается нормальным, для пленки 24х36 мм - широкоугольным, а для матрицы 5х7 мм (1/1.8") - длиннофокусным.

Поскольку использование отношения ФР к диагонали матрицы не всегда удобно, для классификации систем "объектив-матрица" используется понятие эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР). Условно принято, что ЭФР данной связки "объектив-матрица" - такое значение фокусного расстояния объектива, при котором на 35-мм пленке получается изображение с тем же углом зрения, что и при использовании данной связки. ЭФР=Kf*ФР. Так, если у вас имеются две камеры с матрицами размером 24х36 мм и 15х22 мм, а также объектив с переменным фокусным расстоянием, то вставив его в "полнокадровую" камеру и установив ФР равным ЭФР для камеры с матрицей APS-C, вы сможете в видоискателе увидеть изображение, аналогичное видимому в видоискателе камеры с сенсором APS-C.

Приведем еще один пример использования ЭФР. Предположим, у нас есть ЦФК с объективом, имеющим ФР 7 мм, и с матрицей размера 1/1.8". Kf такой матрицы примерно равен 5. ЭФР=ФР*Kf=35 мм. Таким образом, пленочный 35-мм аппарат с объективом ФР=35 мм даст такой же угол зрения, что и ЦФК с матрицей 1/1.8 и ФР=7 мм.

Соответственно, исходя из значения ЭФР, мы можем классифицировать объективы таким образом:

• ЭФР < 20 мм - сверхширокоугольные объективы;
• 20 мм < ЭФР < 35 мм - широкоугольные объективы;
• 45 мм < ЭФР < 55 мм - стандартные объективы;
• 80 мм < ЭФР < 135 мм - портретные объективы (неофициально);
• ЭФР > 130 мм - узкоугольные объективы (обычно используется просто термин "телеобъективы").

Наглядно оценить поле зрения объективов с различными ЭФР и диагональными углами зрения вам поможет этот рисунок:

Важно помнить, что термин "эквивалентное ФР" - условный и его можно использовать только для приведения к одному знаменателю углов зрения фотокамер с различными матрицами и объективами, а также для расчета безопасной выдержки при съемке с рук. Никакого технического смысла ЭФР не несет.

Если Вы более "продвинуты", дополнительно проверьте по фотографиям на компьютере:

• Наличие/отсутствие различных аберраций (искажений) наподобие ореолов, хвостов от источников света, радуг и прочего малоприятного.
• Равномерность разрешения по полю кадра. Для этого сфотографируйте газету (расположенную строго перпендикулярно оптической оси) и сравните резкость в центре и по краям кадра.
• Точность автофокусировки (фронт/бэк-фокус) у зеркальных ЦФК. Проверять можно, фотографируя под углом 45 градусов специальную таблицу (файл в формате pdf содержит еще и подробное описание всего процесса на английском языке) или обычную линейку. В самом крайнем случае подойдет и газета с текстом.
• Наличие/отсутствие битых и горячих пикселов.

Рекомендуется покупать фототехнику в таких магазинах, где вы можете проверить ее до оплаты, а не после. Если в магазине отказываются предоставить вам камеру или объектив для всесторонней проверки - разворачивайтесь и идите в другой магазин. Возможности просмотреть снимки на компьютере в магазине может и не быть - в этом случае вы можете сделать снимки на свою карту памяти и просмотреть их дома (предварительно записав серийный номер ЦФК и попросив продавцов отложить ее для вас на какое-то время).

Если смотреть объективно, то лучшие форматы на сегодняшний день - это CF и SD, они же самые распространенные. Но, тем не менее, при выборе ЦФК тип карты памяти должен иметь третьестепенное значение, если, конечно, у вас нет стопки карточек на несколько ГБ и/или КПК с тем или иным слотом.

К вопросу о том, что лучше использовать - JPEG или RAW. Если вы принципиально не обрабатываете снимки на компьютере, то, возможно, для вас JPEG будет предпочтительнее. В остальных случаях - RAW, так как он обеспечивает на порядок больше возможностей при обработке. Если у вас нет времени на индивидуальное конвертирование фотографий, это можно делать в пакетном режиме; при этом вмешательства пользователя не требуется, и фотографии получаются похожими на те, что выдает камера в JPEG. При этом RAW-ы обычно не удаляются и их можно обработать вручную позже.

Следует учитывать, что в компактных аппаратах обычно применяются несжатые RAW, что в сочетании с малым размером буфера приводит к невозможности быстрой съемки в RAW (один кадр пишется на карточку несколько секунд). В то же время даже самые дешевые зеркальные камеры позволяют снимать RAW сериями, при этом скорострельность более чем достаточна для большинства любителей. (То есть при обычной съемке разница в скорости между RAW и JPEG неощутима.)

Если ваша камера позволяет сохранять изображения в TIFF, не используйте этот формат вместо JPEG и, тем более, RAW. Потому что при записи в TIFF размер файлов и время записи возрастают многократно, а разницы между TIFF и JPEG максимального качества на подавляющем большинстве снимков просто нет.

Фильтры можно разделить на 4 группы:

• Поглощающие или пропускающие свет в определенном диапазоне длин волн. К ним относятся: УФ, Skylight, голубой, желто-зеленый, желтый, оранжевый, красный, ИК, зональные и конверсионные фильтры. В цифровых аппаратах фильтры, отсекающие УФ и ИК излучение, уже установлены, поэтому установка дополнительных фильтров серьезного влияния не окажет, кроме случаев, когда встроенный в аппарат фильтр может убираться. Цветные фильтры также уже установлены и их эффект, обычно важный только в Ч/Б фотографии, может быть получен в графическом редакторе при преобразовании цветного изображения в монохромное.
• Нейтральные фильтры. В некоторые аппараты они также встроены и применяются для ограничения светового потока вместо диафрагмы или совместно с ней. Эти фильтры не изменяют спектральный состав проходящего через них света. Могут быть полезны для получения длительных выдержек (например, при съемке воды) и для съемки при полностью открытой диафрагме в условиях, когда самая короткая выдержка не может ограничить световой поток до приемлемого значения (пример - съемка портрета на улице в солнечный день). Частным случаем таких фильтров являются градиентные. Они позволяют уже при съемке уменьшить динамический диапазон сюжета так, чтобы и света, и тени проработались хорошо. Такой фильтр бывает полезным в сюжетах типа "вверху - светлое небо, внизу - темная земля". Градиентные фильтры с центральной симметрией применяются для компенсации виньетирования некоторых объективов.
• Поляризационные фильтры. Такой фильтр еще на этапе съемки дает возможность отсечь поляризованный свет, что позволяет убрать блики с неметаллических поверхностей (вода, стекло) и сделать цвет безоблачного неба более "глубоким" - при этом снимок становится более контрастным, на небе лучше видны облака. Смоделировать действие такого фильтра на компьютере невозможно.
• "Эффектные фильтры". По сути, это не фильтры, а оптические насадки, состоящие из призм, дифракционных решеток и рассеивающих элементов. Они могут применяться как для научной съемки, так и для получения художественных эффектов. Их художественный эффект может быть смоделирован на компьютере. Однако компьютерная обработка не способна восстановить истинный спектр неизвестного источника.

Некоторые фильтры первой группы (УФ и Skylight) можно носить постоянно прикрученными к объективу для защиты оптики от механических повреждений, а также пыли, брызг, отпечатков пальцев. Эти два вида фильтров практически не влияют на конечное изображение (разве что Skylight 1A привносит слабый розовый оттенок, а 1В - более сильный). Также продаются и специализированные "защитные" фильтры (по влиянию на конечное изображение аналогичны УФ-фильтрам).

Несмотря на то, что качественные УФ-фильтры практически не уменьшают контраст и резкость в обычных условиях съемки, абсолютно любой фильтр усиливает переотражения света в объективе, что в конечном итоге приводит к ухудшению качества изображения при съемке в сложных условиях. Поэтому при использовании фильтров рекомендуется придерживаться следующих несложных правил:

• При покупке фильтра, который планируется использовать в качестве защитного, необходимо обращать особое внимание на качество его просветления (оно должно быть многослойным двусторонним). В целом, на защитном фильтре лучше не экономить - плохой фильтр вполне может превратить "отличный" объектив в "посредственный".
• При съемке против света или при наличии ярких объектов в кадре рекомендуется не использовать фильтры - иначе резко возрастает опасность резкого снижения контраста ("вуалирование") вследствие боковой засветки или появления паразитного изображения ("зайцев").
• Крайне нежелательно надевать более одного фильтра одновременно.
• При съемке (особенно с фильтрами!) рекомендуется всегда использовать бленду, которая не только уменьшает боковую засветку, но и обеспечивает определенную защиту оптики от повреждений, капель воды и т.п.